前回はRAIDカードを水冷化しましたが、ついでに水冷化したグラフィックカード（ASUS ENGTX580/2DI/1536MD5）に、LEDを取り付けてみました。

　RAIDカードは、φ3mmのLEDでしたが、グラフィックカードは、水冷ブロックが大きいこともあり、φ5mmのLED（NSPG500DS）にしてみました。

＃しつこいですが、中国製だか韓国製だかの「パチモン」LEDは、絶対に使いません。信頼の日本製（日亜化学）です。

　以前と同様、フライス盤を使って、φ4.8mmの穴を空けます。

　前回の続きです。

　現物合わせで引いた設計図を、日本プレート精工（NPS）さんに送り、ステンレス板をレーザー加工してもらいました。

＃このNPSさん、個人からの依頼でも、1点モノから加工してくれます。（しかも、見積は無料です）

　できあがった「水冷ブロック取付プレート」です。（予備も含めて、計2個作ってもらいました）

　素材は、1.5mm厚のステンレス板（SUS304）です。図面のとおり、寸分の狂いもなく、精密に加工されています。

　水冷ブロックの四隅のアールも、怖いくらいぴったりです。すばらしい！0xF9CF

　水冷ブロック～取付プレート、取付プレート～RAIDカードとも、M3のボルトで固定します。

　タップを使って、M3用のネジ山を切ります。

　前回のとおり、サイドパネルにPCファンを追加し、一通りの改造が終わったはずですが、またもや“良からぬ事”を思い付いてしまいました。0xF9F8

　そう、タイトルのとおり、RAIDカードの水冷化です。

　ネットで探しても、マザーボードやメモリモジュールを水冷化しているヒトはあまたいますが、RAIDカードまで水冷化している“奇特なヒト”は、ほとんどいないようです。

　いたとしても、汎用の“ごっつい”ウォーターブロックを無理矢理カードに取り付けているため、見るからにガテンな仕様になってしまっています。

　せっかくここまで仕上げたシステムですから、ここは少しアタマを使って、“スマート”にRAIDカードを水冷化してみることにします。

　まずは、「なぜに水冷化することになったか」について、簡単に述べます。

　工房の「Ultimate Tera Storage Machine」には、LSI社の「MegaRAID SAS 9265-8i」を搭載し、SSD：128GB×2本（RAID0）、HDD：2TB×5本（RAID5）の構成としています。
（パフォーマンス等の詳細は、こちら）

　RAIDカードの稼働中は、ヒートシンクが触れないくらい熱くなっていたため、ヒートシンク上面に小型のPCファン（φ40mm）を取り付けていました。

（nVIDIAグリーンで統一）

　前回、このヒートシンクに直接風が当たるよう、サイドパネルにPCファン（φ120mm）を取り付けたことから、ヒートシンク上面の小型のPCファンを取り外してみました。

　前回の続きです。今回は、ラジエーターを強化します。

　以前に紹介した際には、ラジエーター本体に、直接PCファンを取り付けていました。

　実運用に入って、ラジエーター周辺に手をかざしてみると、PCファンが高速回転ししている際に、PCファン前方に、なぜか冷たい風が吹き出しています。

　どうやら、PCファンが起こした風がラジエーターに上手く吸い込まれず、風が逆流しているようです。

　ということで、ラジエーターに「シュラウド」を取り付けてみることにしました。

　これは、ラジエーター本体とPCファンとの間に距離を持たせ、PCファンが起こした風を、ラジエーター全体に、均一に当てるためのものです。

　その効果をイメージにすると、上記画像のようになります。

　今回は、PCファン（およびラジエーター）が3連なので、トリプルシュラウド（25.95ドル）と、グリルガード（4.50ドル）を購入しました。

　取り付けたところです。

　グリルガードが、PC本体のブラックメッシュと良くマッチして、なかなかイイ感じです。

　んがしかし、このシュラウド、作りはけっこういい加減です。

　天板（および底板）の両端にある“ツメ”は、アクリル板を切削したままなので、左右の側板の嵌合とうまく合いません。ツメの部分を平ヤスリで少し削って、調整してやる必要があります。

　また、シュラウドとPCファンとの間、シュラウドとラジエーターとの間に、微妙な隙間が空いてしまっています。

＃生産国は書かれていませんが、おそらく中国か台湾かと。

　ということで、こんな感じにスポンジシートを貼り込んで、気密性を高めてみました。

　シュラウドの取り付け前後で、クーラントの温度測定をしていないので、効果の程は定かではありません。

　定かではありませんが、ラジエーターの裏側に手をかざしてみると、ラジエーターのフィン全体から生温い風が抜けてきているので、少なからず効果はあるものと思われます。（と思いたい）

　HD映像のエンコードのため、4.8GHzまでオーバークロックしても、CPU温度は最大で38℃でした。水温は、イン側（冷却前）が28℃で、アウト側（冷却後）が26℃となりました。
（いずれも、室温19℃の時）

　高負荷時には、PCファンの回転数は2,000rpm前後となるため、それなりの騒音はしますが、CPU温度が40℃を超えることはないので、長時間、安心してオーバークロックすることができます。
（アイドル時の回転数は、1,200rpm程度なので、ほぼ無音に近い状態となります）

　前回の続きです。水漏れが発見されたため、リカバーします。

　水道補修用の防水シールテープ（198円）です。
（ほとんど配管工状態）0xF9C7

　「EK Water Blocks」の水冷ブロックと「Koolance」のフィッティングとの組み合わせには、まったく問題が無かったのですが、「Phobya」の温度センサーと「Koolance」のフィッティングとの間で問題が発生しました。

　温度センサーの首下が微妙に長く、僅か1.5mmほどの隙間から、蒸留水がしみ出すように漏れていました。

　写真のように、防水シールテープを巻いてもダメで、けっきょくは、「Oリング」を内部に挟んで解決することができました。

　ということで、都合、2回ほど試験運転しています。
（実運用に入ってから気づいたのでは、タイヘンなことになっていました。問題無いことが確認できるまで、試験運転は必ずすべきです）

　なお、1回目の試験運転の際に、蒸留水の表面に、薄～く油の膜のようなものが張っていました。おそらく、水冷ブロック（あるいはラジエーター）を加工した際の、「切削油」が流れ出たものと思われます。また、蒸留水自体が、少し白濁していました。

　実運用の際に、クーラントに悪影響を及ぼさないためにも、試験運転はしっかりやっておくべきです。

　紹介が遅くなりましたが、上側が、今回使用したチューブです。

　当初、「Koolance」のチューブ（1.79ドル/30.5cm）を買ったのですが、PVC（ポリ塩化ビニル）製で柔軟性が低く、特にいまのような気温の低い季節には、硬く渋くなってしまい、パイピングの引き回しに難儀します。

　そこで、「Tygon」の「R-3603」（2.50ドル/30.5cm）というチューブを使うことにしました。もともとは理化学研究室などで使われているチューブで、柔軟性が高い（温度による硬化が低い）だけでなく、安定性（耐薬品性）が高く、優れた特性を持っています。
（日本は、1,680円/mとかいうボッタクリ価格で売られてたりしますが）

　下側は、以前に紹介した、「折れ防止コイル」（「SPR-13GN」、2.99ドル）です。

　ついでに、内部照明にもこだわってみました。

　「EK Water Blocks」のCPU用とメモリ用の水冷ブロックには、Φ3mmのLED用の穴が、2つ開けられています。ここに、PCファンの時と同様、日亜化学の緑色LED（「NSPG300A」、250円/個、指向角：15°、光度：6,800mcd）を取り付けることにしました。

　ただ、Φ5mmのLED（「NSPG500DS」、指向角：15°、光度：37,700mcd）はすぐに見つかったのですが、Φ3mmのLEDは、秋葉原駅周辺でも取り扱っている店が無く、あっちこっちを探し歩いて、やっと見つけることができました。

＃ちなみに、中○製だか台○製だかの格安緑色LEDはすぐに見つかりますが（70円ぐらい/個）、カタログ値でも、指向角：15～25°、光度：6,000～7,000mcd、波長：505～535nmとバラツキが大きく、さすがにパチもんだけあって、品質はボロボロです。0xF9D1

　今回は、色相の統一を図るため、少し高くても、あえて日亜化学のLEDにこだわってみました。

　左上は、石塚電子のCRD、「E-183」（60円/個）です。回路に流れる電流を、18mA程度（16～20mA）に保つことができます。緑色LEDの定格電流が20mAなので、ちょうど良い特性を持っています。

　こんな感じで、二股にしてみました。

　写真のように、端子部を熱収縮チューブで覆って絶縁しておきます。φ3mmのLEDなので、φ5mmのLEDに比べると、かなり細かい作業となりますが、根気よくハンダ付けします。

　水冷ブロックに装着し、テスト点灯させたところです。
（配線は、まだ整理していないので、ぐじゃぐじゃです）

　いや～、ちょっとハデ過ぎかも。0xF9C7

　にしても、かなりSFチックな内部照明になりました。